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7/19/2020

La Emperatriz Matilde Y La Huida Del Castillo De Oxford (1142)

Entrada extraida del libro Los Plantagenet
Tras el acceso al trono del primer rey normando de Inglaterra Guillermo el Conquistador en el año 1066le sucedieron sus dos hijos, primero Guillermo II y luego Enrique I. Este tuvo dos vástagos, Guillermo y Matilda. La sucesión parecía asegurada con su hijo varón, pero entonces ocurrió algo que alteró todos los planes del rey y la historia del país. Al ostentar los reyes de Inglaterra soberanía en las tierras francesas de Normandía eran habituales los viajes en barco de la familia real entre ambas orillas del canal de la Mancha. En uno de ellos, a bordo del Barco Blanco naufragó y pereció el heredero Guillermo el 25 de noviembre de 1120.
La muerte de Guillermo ocasionó a Enrique I un enorme problema sucesorio; sólo tenía otro descendiente legítimo (aunque engendró más de veinte hijos) y además de ser una mujer era viuda y sin hijos. Nada había regulado en la reciente monarquía anglo-normanda sobre la posibilidad de que una mujer heredase la corona, pero para la mentalidad de la época, en la que los reyes eran los primeros en la línea de batalla, parecía poco probable que Matilda fuera aceptada como reina. El hecho de que hiciera repetir la ceremonia hasta en tres ocasiones (1128, 1131 y 1133) demuestra que Enrique tampoco tenía nada claro que el juramento fuera a ser respetado.
Como era de esperar, el papel inicial de Matilda fue el de ser ofrecida en esponsales a un monarca con el que a su reino le interesase estrechar relaciones; en este caso con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique. De ahí el título de emperatriz que, a pesar del temprano fallecimiento de su esposo, ella siempre insistió en conservar.
Al morir el emperador, ella retornó a Inglaterra con un papel poco definido hasta la muerte de su hermano Guillermo. En ese momento Enrique I, a pesar del juramento antes comentado, decidió que era necesario volver a casarla. Si no tenía un hijo heredero varón, quizá pudiera tener un nieto antes de morir. Y la elección de marido para su hija fue una obra maestra de estrategia política: Godofredo de Anjou, ducado situado en la frontera sur de los dominios normandos de Enrique, que podía amortiguar la tensión con Francia.
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La pareja contrajo matrimonio el 17 de junio de 1128 en Le Mans y desde ese mismo momento Godofredo se convirtió en duque de Anjou, por la renuncia que su padre hizo en su favor. Los Anjou eran conocidos por su procedencia como angevinos y Godofredo, según la leyenda, acostumbraba a llevar como adorno en su sombrero una planta que en latín se conoce como planta genista. Aunque no existe certeza a este respecto, y a pesar de que no fue usado por sus descendientes hasta que lo hizo Ricardo de York en 1460, lo cierto es que, con el tiempo, el nombre Plantagenet se generalizó para denominar a los reyes ingleses descendientes de Godofredo y Matilda. El 5 de marzo de 1133 nació el primer hijo de la pareja, al que bautizaron con el nombre de Enrique, en honor de su abuelo materno.
Como era previsible, al fallecer Enrique I el 1 de diciembre de 1135, los principales nobles del reino renegaron del juramento de lealtad que, hasta en tres ocasiones, prestaron a instancias del rey a su hija Matilda. Alguno alegó que hizo el juramento bajo la condición de que Matilda no contrajese matrimonio con un príncipe extranjero y que, al haberse casado con Godofredo de Anjou, se consideraba liberado de la promesa formulada.
El más importante de los nobles del país fue el primero en no cumplir el juramento prestado; se trataba del sobrino del fallecido rey y primo de la emperatriz, Esteban de Blois (que se libró del naufragio del Barco Blanco al cambiar de navío poco antes de zarpar, alegando sufrir de diarrea, aunque posiblemente lo hiciera al ver el estado de embriaguez en el que se hallaban tanto tripulantes como pasajeros). En cuanto recibió noticia de la muerte de Enrique I, Esteban viajó desde Boulogne-sur-Mer a Londres, se proclamó rey, se apropió del tesoro real y se hizo coronar por el arzobispo de Canterbury en Londres. A continuación consiguió el apoyo de los barones y obispos de Inglaterra y de Normandía, tanto a un lado del Canal como al otro.
Esteban era un candidato más que razonable para un nombramiento por méritos: rico, de modales cortesanos, bien relacionado con la nobleza y el clero (su hermano Enrique era obispo de Winchester), cercano a los cuarenta años, su matrimonio con Matilda de Boulogne era económicamente importante para el comercio de lana inglés. Y, sobre todo, fue muy hábil en su rápida reacción ante el vacío de poder creado por la muerte de Enrique I; supo estar en el lugar preciso en el momento adecuado.
Pero Esteban encontró en Matilda un formidable enemigo. Aunque no pudo reaccionar tan rápidamente como su primo (se encontraba en Anjou y estaba embarazada), no se mostraba dispuesta a dar fácilmente su brazo a torcer. Acostumbrada a ejercer el poder (en varias ocasiones ocupó la regencia del Imperio ante las ausencias de su primer esposo), la emperatriz estaba además apoyada por su belicoso segundo marido, el bajo pero robusto pelirrojo Godofredo de Anjou, procedente de una familia conocida por su tempestuoso carácter, que será también un rasgo distintivo de los reyes Plantagenet.
Matilda inició una lenta pero segura tarea de reconquista de las posesiones de su padre. En Normandía mediante el ataque militar desde Anjou dirigido por Godofredo. Y en Inglaterra aprovechando las dificultades que Esteban encontró en el gobierno del país para aglutinar a su alrededor a los descontentos: Roberto de Gloucester (hijo natural de Enrique I y hermanastro por tanto de Matilda) que era el noble más poderoso y con más ascendente entre los notables del país; Enrique, obispo de Winchester y hermano del rey Esteban, ofendido por haber sido relegado en la elección del arzobispo de Canterbury; y Roger, obispo de Salisbury, que vio como Esteban arrestaba a su hijo y a sus seguidores por mostrar su descontento con la forma de gobernar del rey; por último los nobles perjudicados por la política de favores de Esteban y la red de competentes funcionarios creada por Enrique I para administrar el país, que fue desmantelada por el nuevo rey.
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En 1139 Matilda empezó a mover ficha: planteó su caso ante el papa en Roma solicitando ser reconocida como heredera de su padre, invadió Inglaterra con el apoyo de Roberto de Gloucester y otros barones ingleses y galeses descontentos e instaló su corte en Bristol. Comenzó un período de cruenta guerra civil de resultado incierto, pues ninguno de los contendientes poseía fuerza suficiente para derrotar de manera definitiva a su rival. Matilda se hizo fuerte en el oeste, mientras que Esteban dominaba el sureste del país. En la parte central y en el norte ninguno logró asentar sus dominios, por lo que quedó en manos de diversos señores feudales. Y en todo el reino la situación fue aprovechada para dirimir disputas privadas entre señores y ciudades, y bandas de maleantes atacaron iglesias, monasterios y granjas para hacerse con sus riquezas y sus alimentos.
En 1141 la balanza parecía inclinarse hacia el bando de Matilda cuando su ejército, dirigido por Roberto de Gloucester, atacó Lincoln y tomó prisionero al rey Esteban. Se preparaba la coronación en Londres, pero entre la resistencia de las fuerzas leales a Esteban (dirigidas por su esposa Matilda de Boulogne) y la rápida pérdida de apoyo entre nobles y clero, Matilda perdió su oportunidad. Los ciudadanos de Londres, partidarios de Esteban, le abrieron con renuencia las puertas de la ciudad, pero cuando la emperatriz exigió altaneramente su apoyo financiero una multitud exaltada se dirigió a Westminster y forzó a Matilda a huir precipitadamente a Oxford. Para colmo de males, la expedición que envió para meter en vereda al obispo de Winchester finalizó desastrosamente cuando Roberto de Gloucester fue hecho prisionero. Matilda no tuvo más remedio que intercambiarlo por el rey Esteban y la situación volvió al punto de partida.
En 1142 el estado del conflicto sufrió un cambio radical y fue Esteban quien tuvo sitiada a Matilda en Oxford. En una posición desesperada, la emperatriz tomó una no menos desesperada medida: en una fría y nevada noche invernal se vistió con una capa blanca y, acompañada solo por tres o cuatro caballeros, se escabulló fuera de Oxford sin ser advertida por el ejército agresor. Tras una caminata de casi quince kilómetros a través de la campiña llegó a Abingdon, donde fue recibida por varios leales a su causa que la pusieron a salvo para continuar la lucha. William de Malmesbury califica esta maniobra de Matilda como "milagro divino".
Comenzó de nuevo una guerra civil sin un dominador claro, en la que el mayor perdedor era el pueblo inglés, que se vio sacudido por las violentas escaramuzas entre uno y otro ejército, además de estar sometido al pillaje de bandas de criminales que aprovechaban la falta de ley y orden para robar, violar y asesinar impunemente. Para terminar de arreglar el desastroso panorama inglés, el rey David I de Escocia decidió que era el mejor momento para invadir el norte del país.
Muy gráficamente, la crónica anglosajona describió este período de guerra así: When Christ and His Saints Slept(«Cuando Cristo y los santos descansaron»), refiriéndose a que el país estaba dejado de la mano de Dios por la violencia que se expandió a lo largo de todo el reino durante el conflicto.
La situación permaneció estancada hasta que en 1148 Matilda decidió dejar Inglaterra e instalarse en Normandía (que sí había sido conquistada para la causa por su esposo Godofredo). Eso no significaba que tirase la toalla en la lucha por la corona de Inglaterra, sino que «cedía los trastos» a su joven e impetuoso hijo Enrique, que estaba cerca de cumplir dieciséis años y en disposición de irrumpir de manera estruendosa en la historia inglesa... pero esa es otra historia, contada en la entrada del blog sobre el nacimiento de la dinastía Plantagenet.
A las recomendaciones habituales sobre las entradas relativas a la Inglaterra medieval (Peter Ackroyd "The History of England. Volume I: Foundation"; Roy Strong "The Story of Britain""A History of Britain" de Simon Schama, con la cuidada factura típica de una producción de la BBC, y "Monarchy" de David Starkey), añado otra serie en DVD de la BBC sobre las reinas inglesas llamada "She Wolves" y en ficción la archifamosa novela "Los Pilares de la Tierra" de Ken Follet en la que el naufragio del "Barco Blanco" y Matilda tienen un papel protagonista.

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7/18/2020

PARIS 2019 October

Ya había visitado París en 1996 y 2005 pero no de una forma tan especial como ahora. La ciudad me ha parecido más apasionante y espectacular que en ocasiones anteriores. Se mire como se mire.
Había llovido mucho desde la última vez que pisé la Ciudad de la Luz, todo un icono, un clásico del turismo mundial.

No descubriré nada a nadie si digo que París es definitivamente un "planazo", con decenas de lugares increíbles y pintorescos para visitar. Una apuesta segura y gratificante. Para un fin de semana o para 4-6 días.
Si, como ha sido mi caso, solo dispones de un fin de semana, no te desanimes: tienes la oportunidad de un disfrute máximo si te pones las pilas... y un calzado cómodo!.

En mi caso, fuimos un viernes por la tarde y regresamos un domingo por la tarde. Siempre según el móvil, el sábado anduvimos (a pie) 23 kilómetros. Casi nada.
Un récord (el anterior lo tenía en Isfahan, en Irán, con casi 15 km recorridos en un solo día).
Creo que merece la pena 100% callejear, perderte por los barrios y recorrer a pie las ciudades para captar toda su esencia.

Voy a contar mis impresiones tras el redescubrimiento de una de las, con seguridad, ciudades más bonitas y espectaculares del mundo. Callejearla fue nuestro objetivo, evitando el metro salvo para venir e ir al aeropuerto. También te recomendaré otros lugares imprescindibles que ya visité anteriormente, pero no en esta ocasión, por si algún día decides visitar la Ciudad de la Luz.

París nunca decepciona.

Nos hemos dejado muchísimo por ver, pero no pudimos abarcar más... por el riesgo de desfallecer.

Cierto es que decidimos dejar de visitar algunos lugares imprescindibles que ya conocíamos como Montmartre, el bohemio barrio de los pintores que parece un cuento de hadas, con sus estrechas y empinadas callejuelas, sus cabarets, bares y sex-shops y el mítico y famoso Moulin Rouge…, y la espléndida basílica del Sagrado Corazón en lo alto de una colina.

Tampoco visitamos, por ya visto, el famoso Centro Pompidou, un centro nacional de arte y cultura espectacular, muy vistoso y de arquitectura radical, inaugurado en 1.977.

Había olvidado lo caro que es París. Muy caro. Todo. En exceso. El alojamiento. La comida, la cerveza y sobre todo el vino. Todo el alcohol, en general, a un precio el doble o el triple que en España. Olvídate de emborracharte en París. El café igualmente, a precio de oro pero muy bueno!

También me llamó la atención la cantidad de patinetes eléctricos que hay, y que la gente deja varados en cualquier lugar. Varias empresas de alquiler te permiten alquilarlos con apps móviles. Muchas bicis eléctricas, también para alquilar. En general, poco tráfico de coches por el centro.

Y de nuevo, además de contar con una guía de bolsillo de Lonely Planet, utilicé como siempre la impagable app gratuita para el móvil "Maps.Me" con un mapa off-line de Paris para ser más efectivo con los recorridos a pie y saber siempre dónde estás... y qué tienes cerca.

Por diferentes razones, creo que junto a Nueva York, Tokio, Sydney, ciertamente impactantes, y posiblemente también Berlín, París es sin duda una de las ciudades que mejor sabor de boca me han dejado. Dejo a mi adorada Londres aparte, quizás por muy vista… y también más previsible.

Me encanta darle a todo y compatibilizar extremos en experiencias viajeras: creo que no hay que ponerse corsés a la hora de elegir destinos ni encasillarse en un tipo de viaje (asumo una especial predilección por Africa y los viajes de aventura), pero algunas grandes ciudades, bien por su especial idiosincrasia o por su historia, en dosis no excesivas, son otra de mis debilidades viajeras.
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Porque cómo no disfrutar de ciudades tan increíbles como Melbourne, Venecia, Roma, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Atenas, Lisboa, Estambul y muchas otras como Hong-Kong, Ho Chi Minh, Singapur, Kuala Lumpur, etc..., sin olvidar mi absoluta fascinación por las caóticas capitales africanas…

El caso es que teníamos un bono de hasta 150 euros cada uno, para volar con KLM o AirFrance, por una indemnización en nuestro viaje a Tallín, Estonia, en 2018 (tres días sin maletas!) que KLM nos regaló complementariamente a una serie de indemnizaciones en metálico recibidas por compra de ropa. Genial, el vuelo BIO-CDG-BIO costaba 147 eur.

Aquella mala experiencia logística se ha transformado en un fin de semana (algo) apretado pero espectacular y rebosante de buenas experiencias, que preparé a conciencia en términos de alojamiento y circuito.
Y es que, para solo 2 noches, elegimos algo especial: dormir en el barrio de Le Marais, a solo 300 metros de la estación de metro de La Bastilla, donde accedimos en el tren RER B desde el aeropuerto de Charles de Gaulle por 10 euros, con un trasbordo al metro en la estación de Gare Du Nord. Fácil, y muy rápido.

Classy Studio Kenzo Marais, contratado en Booking, es un precioso apartamento en un edificio del siglo XVIII, a pie de calle y en pleno Le Marais. Muy recomendable. https://www.booking.com/hotel/fr/kenzo-maison-paris.es.html

Le Marais es uno de los barrios más dinámicos y populares de París, con calles de adoquines y ventanas pintadas, patios escondidos, pequeñas tiendas de moda, restaurantes a la última y cafeterías donde se sirve (muy) buen café. Está de moda y es muy cosmopolita. Era muy agradable perderse por sus callejuelas.

Nos llamó mucho la atención la elegancia de los edificios, había mansiones particulares que conservaban todo el encanto de siglos anteriores en pequeñas calles tapizadas de adoquines. Este barrio, cuyo nombre (Marais) significa marisma, era exactamente eso hasta el siglo XIII, cuando fue reconvertido en tierras de labranza.

Y antes de que el mundo gay lo pusiera de moda (hay muchos locales, entramos a un par de ellos con buena música), este barrio ya era sede de reclamos culturales de mucho peso, además de galerías de arte o elegantes tiendas.

Y allí estábamos, al lado de la famosa Plaza de los Vosgos, "centro" de todo y rodeado de calles muy interesantes como la Rue de Rivoli y su paralela Roi de Sicile, llenas de tiendas, cafés y bares; hacia el norte, el Haut Marais, tan de moda, incluyendo la Rue Rosiers o la de Bourg Tibourg, en el histórico barrio judío de Pletzl. Desde el Haut Marais puedes explorar, además, otras calles repletas de locales encantadores, como Obenkampf y Jean-Pierre Timbaud.

Había muchos "bistrots", que son como pequeñas tascas, muy populares en todo Francia, donde se sirven bebidas alcohólicas, café, quesos y otras bebidas, en realidad son pequeños restaurantes de comida a precio (algo) más económico.
Entramos en un restaurante de comida española a picar algo. Ikurriña incluída. Berberechos y croquetas. Mediocre.

Fue una pena que no nos dio tiempo a visitar este barrio a fondo de día pero muy cerca tienes paradas imprescindibles como el cementerio du Père Lachaise, el más visitado del mundo (allí están enterrados desde Oscar Wilde hasta Jim Morrison), el Museo Carnavalet, una mansión privada que dicen es una de las mejores sorpresas parisienses; la Casa de Victor Hugo, el Museo Picasso, el aristocrático Hôtel de Sully o un emotivo Memorial (Shoah) en recuerdo de las víctimas del Holocausto judío. Consideralos recomendaciones si dispones de más días…

Lo que más nos gustó de Le Marais fueron las coquetas tiendas, restaurantes y los pintorescos cafés en cualquier esquina... Por la noche se nos hizo tarde en garitos de música, había uno muy oscuro donde sonaba Joy Division a un volumen perfecto. Y yo estaba en la gloria. Otro garito era de lesbianas, otro de gays, nos encantó el ambiente y la música.

Ya el sábado por la mañana, con calzado cómodo y decididos a patear al máximo, nos encaminamos pronto hacia el Sena para comenzar un ambicioso recorrido a pie desde las obras de reconstrucción de la icónica e imponente Notre Dame (una de las catedrales góticas más antiguas del mundo) que domina la Ile de la Cité, tras el incendio del 15 de abril de este mismo año. Recibía más de 14 millones de visitas al año.

Seguimos por la fuente de la Plaza Saint Michel

Y llegamos llegar al afamado Museo del Louvre, con unas colas interminables. No entramos. Too much.

Continuamos por los famosos Campos Elíseos, una arteria enorme de 2 kilómetros llena de tiendas de lujo, para mí quizás lo menos interesante a excepción de verlo desde las alturas...

...porque al Arco del Triunfo –por increíble que parezca- nunca había subido (a su tejado) y nos pareció una de las sorpresas del viaje: 284 escaleras (de caracol) que te ascienden a una visión impresionante de la ciudad. Construido por Napoleón, y con 50 metros de altura ofrece unas vistas sublimes y maravillosas. 12 euros.

Elegimos un recorrido más largo para alcanzar la Torre Eiffel a la que ya habíamos decidido no subir porque no había entradas hasta la cima por internet y en parte también por haberlo hecho ya en ocasiones anteriores (al lado recuerdo una foto "analógica" que saqué en 1.996 desde su cima).

Con más de 6,2 millones de visitas al año y casi 300m de altura, la visita es siempre obligada. Lo que sí me pareció un poco deslucido fueron los alrededores de la Torre, incluidos los Campos de Marte; estaba todo como en obras, un poco destartalado, con barreras y un elevado muro de cristal que impide acercarse.

Colas inmensas y mucha gente pululando; fuimos a los jardines del Trocadero, frente a la Torre, para descansar contemplando las vistas, tan icónicas, rodeados de muchos grupos de trileros con el truco de la bolita y los vasos invertidos engañando al extranjero, espectáculos callejeros, bailarines y skaters.

Por toda la zona, en ambas orillas del Sena, siempre llaman la atención los famosos "buquinistas", vendedores de libros antiguos y de ocasión, que están en las dos orillas del Sena y que dan ese punto "romántico" a la contemplación.

Aquí pongo tres fotos sacadas en el mismo lugar: el mirador del Trocadero. En 1.996, 2005 y 2019. Y no, éste NO es el Curioso Caso de Benjamin Button 😂

1.996

2005

2019

Desde el Trocadero fuimos caminando por la orilla derecha del Sena, en un seductor paseo interminable lleno de preciosos puentes (destacaría el de Alejandro III) y super-entretenido viendo mucho ambiente, bares, restaurantes y galerías de arte flotantes, y gente haciendo deporte.

Así, tras bastantes kilómetros, llegamos por fin al Barrio Latino, comenzando ya a tener síntomas de cierto cansancio pero aún con ganas de seguir viendo cosas. Todo lo que íbamos contemplando resultaba un deleite para la vista.
Tan señorial y elegante todo, con tanta historia... y con un turismo que ciertamente no molestaba, a pesar de las gigantescas e incesantes barcazas por el Sena (que no cogimos pues también lo hicimos hace años), llevando en crucero a miles de turistas de todo el mundo, muchos de ellos asiáticos.

El Barrio Latino definitivamente nos enganchó: leímos y comprobamos que era uno de los barrios más animados de París, donde se concentran numerosos cines, pequeñas librerías, salas de conciertos y teatros legendarios.

Había mucho para ver y tampoco nos dio tiempo de ver el espectacular Panteón donde reposan algunos de los personajes más ilustres de la historia de Francia, como Voltaire, Russeau, Victor Hugo y Marie Curie, entre otros. Y ojo, el nombre "Latino" se debe solo a ue los estudiantes de distintos países se comunicaban en Latín hasta la Revolución Francesa.

Las terrazas, la música callejera en directo, el ambiente, todo resultaba mágico puede que incluso hasta para los más escépticos, si te dejas llevar por una atmósfera que se antojaba entre bohemia y cautivadora.

Aunque estábamos cerca de nuestro apartamento, nos fue necesario tomar un taxi para regresar y no abusar tras los 23 km andados en total ese día.

El domingo por la mañana diluviaba y tras un caro desayuno de 9 euros, solo pudimos acercarnos a ver un enorme y sorprendente mercadillo, junto a La Bastilla, en el que no solo había ropa: era un verdadero mercado de abastos... con ropa, menaje y comida, mucha comida incluyendo mariscos y pescados, por cierto ni color con lo que tenemos en el Pais Vasco o Asturias.

El mal tiempo nos deslució el domingo así que tiramos para el descomunal aeropuerto de Charles de Gaulle, desde donde a las 17h. salía nuestro vuelo y en hora y cuarto aterrizamos en un también lluvioso Bilbao. Es lo que toca por estas fechas. Home sweet home.

En suma, una escapada de lujo y muy recomendable si es que aún no has tenido ocasión de visitarla.

Un viaje que aconsejo llevar bien preparado de antemano y decidir qué se quiere visitar asumiendo que el tiempo es un bien escaso y que un viaje a la capital francesa, sea cual sea tu alcance en días y/o en presupuesto, te garantiza una experiencia muy interesante por tratarse de un paisaje urbano que va desde lo bohemio, con encanto arrebatador, hasta una pompa y grandiosidad con un esplendor que será difícil que veas superado en otros lugares del mundo.

Desde luego, para ser mi tercera vez en París, no puedo estar más satisfecho. Lo cual me lleva a pensar en que muchas sensaciones post-viajes están condicionadas no solo por el plan de visita (cómo, cuándo, con quién, a dónde, estado de ánimo...) sino también por las experiencias previas que has ido acumulando y que van conformando tus gustos.

Próximo destino: Mauricio y Rodrigues.
Otra historia.
Cuento los días...

7/19/2020

La Emperatriz Matilde Y La Huida Del Castillo De Oxford (1142)

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7/18/2020

PARIS 2019 October

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