Zal.:.

7/04/2020

LA LUNA / COMO OBSERVAR EL "ECLIPSE DE TRUENO"

Que será visible en América este fin de semana ...
Este 'eclipse penumbral' se podrá observar desde la mayor parte de América del Norte y del Sur, así como desde zonas del sudoeste de Europa y África, la noche de este sábado 4 al domingo 5 ...

La noche del 4 al 5 de julio, los habitantes de la mayor parte de América del Norte y del Sur, así como de zonas del sudoeste de Europa y África, podrán observar el eclipse penumbral conocido como Luna de Trueno. Este será el tercer eclipse lunar de 2020, después de la Luna del Lobo del 10 de enero y la Luna de Fresa del 5 de junio.

No obstante, el fenómeno será difícil de ver a simple vista debido a que solo el 35 % de la luna estará cubierta por la penumbra de nuestro planeta. La NASA afirmó en una actualización de eventos astronómicos para julio que "la ligera reducción en el brillo de la Luna será difícil de notar con el ojo humano".

Durante el eclipse, que llegará a su punto máximo a las 4:29 GMT del domingo, aproximadamente un tercio de la Luna llena se oscurecerá ligeramente durante unas horas a medida que nuestro satélite pase a través de la penumbra generada por la Tierra.

La Luna llena de julio fue bautizada como Luna de Trueno por las tribus nativas algonquinas de Norteamérica debido "a las frecuentes tormentas eléctricas de principios de verano", escribe la NASA. Otro nombre del fenómeno es Luna de Ciervo, que se refiere a la época cuando "las nuevas cornamentas de los ciervos salen de sus frentes".

El 5 de junio, el fenómeno conocido como Luna de Fresa dio paso al llamado corredor de eclipses, período en el que ocurren varios eclipses seguidos en un corto lapso de tiempo.

Leer el articulo completo y ver el vídeo, clic! enlace: Actualidad.rt.com / Ciencia

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VIETNAM 17: Hoi An II, Santuario De My Son

7 de enero de 2020

Aquella mañana nos unimos a un tour de medio día para visitar el fascinante santuario cham de My Son. Por la tarde cogimos un bus a Da Nang donde hicimos noche.

Aquel día íbamos a visitar el santuario de My Son, uno de los lugares arqueológicos más fascinantes del sudeste asiático, aunque no sea muy conocido. Este santuario perteneció al reino de Champa, que dominó la mitad sur de Vietnam desde el siglo II hasta el XVIII. A diferencia de los vietnamitas, los cham eran hinduistas, y se cree que eran originarios de Borneo. Su reino llegó a ser muy poderoso hacia el siglo XI, llegando incluso a disputarle la hegemonía regional a los jemeres de Angkor. Pero su declive llegó mas tarde, y los vietnamitas (que solo habían controlado tradicionalmente la mitad norte de la actual Vietnam), empezaron a conquistar sus territorios hasta someterlos completamente. Hoy en día los cham son una de las muchas minorías de Vietnam. Y el principal yacimiento arqueológico de esta interesante civilización es el santuario de My Son. Como otros similares, este yacimiento está envuelto en un aura de misterio. Se cree que fue un lugar de ceremonias religiosas y de enterramiento de sus reyes. Por esa razón sus partes más antiguas serían del siglo IV y las más modernas del XIV. Después de abandonarse y de que la jungla lo devorase, los franceses lo redescubrieron a finales del XIX, y empezaron a reconstruirlo. Por desgracia, durante la guerra de Vietnam el Vietcong estableció una de sus bases en la zona y My Son fue devastada por los bombardeos de los EEUU. Por fortuna, algunos de los templos sobrevivieron y otros fueron reconstruidos, lo que posibilitó su inscripción en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Visitar My Son es una de las excursiones de medio día más populares de Hoi An. Se puede llegar con vehículo propio o mediante un tour. Nosotros decidimos hacerlo con esta segunda opción, y nos costó 200.000 VND por persona (unos 8 €) reservado a través de nuestro alojamiento. Había la opción de volver a Hoi An en un barco donde se servía un almuerzo (pagando un suplemento), pero nosotros preferíamos volver directamente a Hoi An y comer allí. El tour teóricamente empezaba a las 8:30 y acababa a las 13 h, y para después (a las 16 h) habíamos reservado también plaza en el bus que llevaba a Da Nang (a través del propio alojamiento). Una opción que vimos después de hacer el tour y que podría ser interesante para algún viajero es contratar un coche con conductor, y visitar My Son por la mañana y después ir a Da Nang para visitar durante la tarde las Montañas de Mármol (el principal lugar turístico de esa ciudad).

A la hora acordada un señor pasó a buscarnos para llevarnos al bus. Allí nos recibió el guía de grupo, un vietnamita muy divertido que acertadamente hacía llamarse "Mr. Funny". El trayecto debió durar mas de una hora, pero casi no nos dimos cuenta porque echamos una buena cabezadita. En My Son nos reunimos con otro autocar de turistas, así que el rebaño de nuestro guía era numeroso. Tras pasar el control de entradas (la cual estaba incluida en el tour), tenías que subirte a un buggy eléctrico para que te acercara un par de km hasta la zona del yacimiento. Allí nuestro guía nos explicó que el yacimiento de My Son está dividido en grupos separados nombrados con letras, y primero nos llevó al mas importante, el BCD, formado por tres templos. El grupo estaba compuesto por diferentes edificios hechos de ladrillo, y según el guía su técnica de construcción es todavía un misterio: usaban algún proceso desconocido para obtener unos ladrillos muy resistentes (de hecho, los originales se veían en mucho mejor estado que los de las reconstrucciones recientes), y aparentemente se unían sin mortero (hay teorías que indican que podían haber usado algún tipo de resina). El guía nos dio una explicación somera de los templos y nos dio 20 minutos para visitarlos a nuestro aire. Los grupos B y C estaban formados por una alta torre central, dedicada al dios Shiva, rodeado por otros más pequeños. Las torres eran fascinantes, estaban recubiertas con bonitos relieves y algunas esculturas desgastadas por el paso del tiempo. Algunas de las decoraciones nos recordaron mucho a las de los templos de Angkor de Camboya, de una época similar. El grupo D estaba formado por dos edificios alargados que funcionaban como salas de meditación; actualmente albergan una mini-exposición con algunas esculturas del complejo (las mas importantes están en un museo en Da Nang). Todo el complejo nos pareció fascinante y muy interesante, aunque no lo pudimos disfrutar plenamente por la gran cantidad de gente que había y el poco tiempo que nos dieron.

Grupo B de My Son

Decoraciones de la torre del grupo B

Grupo C

Torre del grupo C

Grupo D

Escultura de Shiva decapitado en el grupo D

Luego el guía nos llevó al grupo G, uno de los mejor restaurados. Frente a él hay una estela fantásticamente bien conservada escrita en sánscrito en la que se explica que el templo fue construido en el siglo XII. En la base está adornado con fantásticas máscaras de terracota de feroces "kala" (reencarnaciones de Shiva). No nos estuvimos mucho tiempo allí y fuimos rápidamente al grupo E y F, los templos más antiguos de My Son. Desgraciadamente, fueron prácticamente destruidos durante los bombardeos estadounidenses, y por toda la zona son visibles los cráteres que dejaron las bombas al explotar. Uno de los templos auxiliares del grupo E se ha reconstruido hace poco, pero el resto del grupo, incluido su torre, permanece en ruinas. Al grupo F le fue incluso algo peor, y su torre principal es un amasijo de ladrillos que han protegido con un tejado para evitar males mayores.

Grupo G

Templo restaurado del grupo E

Finalmente estuvimos aproximadamente una hora y media en el santuario de My Son, un lugar que nos encantó por la interesantísima historia que encierra y por su relativo buen estado de conservación (teniendo en cuenta por las vicisitudes que ha pasado). Las explicaciones del tour nos parecieron interesantes y el guía era muy divertido, pero también nos pareció muy masificado y que lo vimos todo muy rápido, nos hubiera gustado disponer de más tiempo para verlo con tranquilidad y también visitar algún grupo de templos más (como el grupo A, pese a que se supone que está en mal estado tiene unos relieves interesantes). Para nosotros, es una de las visitas imprescindibles de la zona, ya que es uno de los mejores lugares para conocer la antigua civilización cham.

El tour nos dejó nuevamente en Hoi An sobre las 14 h. Teníamos un par de horas hasta que saliera nuestro bus, así que buscamos un sitio para hacer un almuerzo ligero y sin prisas. Al final acabamos en el pequeño restaurante De Vuong 2, en el que pedimos unas salchichas (que resultaron ser tipo Frankfurt) y un banh xeo (una especie de crep de camarones que estaba muy aceitosa). La comida fue bastante decepcionante, y junto con una cerveza y una sidra, no salió por 300.000 VND (unos 12 €), un verdadero atraco para lo que nos sirvieron.

Nuestro almuerzo

Luego volvimos a nuestro alojamiento de Hoi An para esperar al bus de Da Nang. Cuando llegó la hora pasó a buscarnos una mini-van que pensábamos que nos llevaría hasta el bus. Pero en realidad fue aquella misma mini-van la que nos llevó a Da Nang; como suele pasar en este tipo de vehículos, el conductor era un kamikaze y a base de adelantamientos temerarios consiguió que llegáramos en bastante poco tiempo a nuestro destino. Nos dejó precisamente en el Museo de Esculturas Cham, que alberga la gran mayoría de piezas que se extrajeron de My Son. Estaba bastante lejos de nuestro alojamiento, así que buscamos un taxi. Pese al denso tráfico que había, nos resultó una tarea imposible, los pocos que había estaban ocupados. Finalmente encontramos uno que nos llevó (51.000 VND) a nuestro alojamiento, Konoha Boutique Villa. Al entrar a su vestíbulo ya vimos que era de una categoría superior de donde nos solemos alojar, lo cual quedó refrendado cuando entramos en nuestra habitación, con todo nuevísimo y muy cuco. Disponía también de una pequeña sauna y una piscina en la azotea para disfrutar de las vistas. El desayuno estaba incluido y consistía en una carta con diferentes platos calientes (que tenías que elegir el día anterior). La noche nos salió por 24 €, lo cual nos pareció una ganga por la calidad de sus instalaciones.

Nuestra habitación en Da Nang

Descansamos un rato y después salimos a cenar. Lo único malo del hotel era que, aunque estaba más o menos céntrico, estaba en una zona bastante desierta, paradójicamente casi sin gente por la calle. Decidimos ir a cenar al My Casa, un restaurante de cocina mediterránea especializada en tapas. Pedimos pasta a la boloñesa, patatas con salsa de cacahuete y pollo al estilo asiático. Las tapas nos parecieron en general justitas y algo pretenciosas (solo se salvaba el pollo), con buenas presentaciones pero sin chispa. Junto con una cerveza y un zumo, la cena nos salió por 440.000 VND (unos 17 €), una de las cenas más caras y menos satisfactorias que tuvimos en Vietnam.

Nuestra cena

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FRANCIS BACON. TRÍPTICO INSPIRADO EN LA ORESTIADA DE ESQUILO.

Tríptico inspirado en la Orestiada de Esquilo, 1981. Óleo sobre lienzo, en tres partes. Cada uno 198 x 147,5 cm.

La casa de subastas Sotheby's celebró el 29 de junio de 2020 su primera venta global digital de la era del coronavirus. El mercado del coleccionismo de arte había estado parado durante muchos meses por lo que la expectativa era grande. De las ventas destacó el «Tríptico inspirado en la Orestíada de Esquilo» (1981) de Francis Bacon, por el que se pagaron más de 84,55 millones de dólares. La venta multimillonaria de la obra de Bacon era de esperar por varias razones. En primer lugar, la obra no salía al mercado desde 1987 en que la adquirió un empresario y destacado coleccionista noruego. En segundo lugar, porque es uno de los pocos trípticos que pintó Bacon que todavía no está en un museo.

Los trípticos son sus obras más icónicas y un formato al que regresó repetidamente. Entre 1962 y 1991 pintó 28 trípticos en este tamaño, fascinado por el poder y el equilibrio compositivo que le proporcionó este formato. El fascinante tríptico de Francis Bacon es un tratado magistral sobre la experiencia humana y sobre la tensión psicológica que atormentó al artista toda su vida. Con una grandeza escalofriante presenta trágicamente en tres lienzos sus preocupaciones atemporales: la misericordia y el castigo, la justicia y la venganza, el sacrificio y la autoconservación. Ejecutado en 1981, en el cenit de su carrera, ofrece un retorno magistral al mismo texto clásico que inspiró Tres Estudios para Figuras de la Crucifixión, 1944, que inició el debut estílístico de Bacon.

Tres estudios de figuras al pie de una Crucifixión. Óleo sobre tablero, 94 x 73.7 cm (cada tabla). c. 1944. Londres, Tate.

El tríptico que nos ocupa se inspira en la única trilogía griega antigua existente, la tragedia de la Orestiada, escrita por Esquilo en el siglo V a. C. La obra griega gira en torno a los temas de culpa y venganza. El público era consciente de que antes de zarpar hacia la Guerra de Troya, Agamenón, el rey de Argos, sacrificó a su hija Ifigenia para apaciguar a la diosa Artemisa, que estaba bloqueando el progreso de su flota. La primera obra comienza con el regreso de Agamenón a Argos, y el drama gira en torno a su esposa Clitemnestra, y su plan finalmente exitoso para asesinar al rey y vengar la muerte de su hija. La segunda obra sigue a Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, que se venga de la muerte de su padre cometiendo matricidio. Y la tercera y última parte ve a Orestes perseguido por las Furias, antiguas deidades griegas de venganza, que lo atormentan hasta casi enloquecer. Orestes apela a Atenea, quien le organiza un juicio por sus pares.

La pintura de Bacon evita la legibilidad narrativa, pero ciertos símbolos y figuras se relacionan directamente con la tragedia griega. En la obra de Esquilo, cuando Agamenón regresa de Troya, Clitemnestra coloca túnicas rojas para que camine, presagiando su traición; aquí, el estrado sobre el que se encuentra la figura decapitada es de color rojo sangre.

En el panel izquierdo, hay siniestro rastro de sangre que se cuela por debajo de la puerta, mientras una gruesa herida de pintura roja y púrpura lacera el cuerpo de una forma monstruosa que cuelga en el aire. Posiblemente la figura representa a las Furias.

Del mismo modo, en el panel de la derecha, la mitad superior de la figura, parece estar caminando hacia la oscuridad de más allá de la puerta. El cuerpo está distorsionado más allá del reconocimiento y ni siquiera el espejo refleja la figura al fondo.

Más allá de esta inspiración en la Orestiada, la pintura representa al propio Bacon y sus propias Furias, que lo persiguieron durante toda su vida. La culpa que lo atormentaba después del suicidio de su antiguo compañero George Dyer, el luto por la muerte de su antiguo amante Peter Lacy y el rechazo y los malos tratos que sufrió por parte de su padre en su infancia. Es a través del filtro de un texto clásico como Bacon comunica a los espectadores sus aflicciones psicológicas. El mismo pintor relata que intentó "crear imágenes de las sensaciones que algunos de los episodios crearon dentro de mí. No podría pintar Agamenón, Clitemnestra o Cassandra, ya que eso habría sido simplemente otro tipo de pintura histórica cuando todo está dicho y hecho. Por lo tanto, traté de crear una imagen del efecto que se produjo dentro de mí." Algo visceral pero refinado, espantoso pero abstracto.

La forma tríptica no solo refleja la estructura tripartita de Orestiada, sino que también evoca a los retablos cristianos. Bacon, a pesar de su firme ateísmo, confió en la liturgia cristiana para transmitir su sentido de la fatalidad inevitable de la existencia humana. Sobre un pedestal en forma de cruz se sienta un hombre desfigurado; dos figuras lo flanquean. El pigmento rojo sangre que se filtra desde el vacío negro en el panel izquierdo, y que se despliega debajo de la cruz en el panel central, le da a la composición una resonancia específicamente cristiana. A través de estas alusiones litúrgicas, Bacon expone las claves expresionistas de la crucifixión, en la línea de Matthias Grünewald.

Matthias Grünewald, Retablo de Isenheim. Temple y óleo sobre madera de Tilo, 1512-1516. Musee d'Unterlinden, Colmar, Francia.

Para representar un efecto mayor de imposibilidad de escapar al destino, Bacon confina sus figuras externas dentro de estructuras en forma de jaula, un motivo que se repite a lo largo de su obra. Claustrofóbicas y expuestas, las figuras de Bacon se retuercen dentro de su atrapamiento, haciendo una mueca ante los espectadores, similar a las figuras torturadas en las jaulas de Alberto Giacometti. Ante las puertas que no llevan a ninguna parte, las figuras tiemblan anticipando su destino. Las formas hinchadas y oblongas demuestran la influencia perenne del biomorfismo de Picasso en la práctica de Bacon.

Izquierda: Alberto Giacometti. La Caja (Primera Versión), 1949-1950. Collección privada. Derecha: Pablo Picasso. Desnudo frente al mar, 1939, The Metropolitan Museum of Art.

Las formas biomórficas desfiguradas del tríptico están cargadas de un malestar inquietante y de una corriente surrealista, que adivina violencia erótica en la línea de El Gran Masturbador de Salvador Dalí. La cabeza de la figura central se desliza hacia abajo y se ubica en los genitales. De la boca salen dientes que brillan en la carne hueca para atraer a los espectadores directamente a la boca de la bestia. Establecido como el punto focal de la pintura, los dientes dentados de la figura central, también pueden ser una metáfora de una herida.

Muchos más misterios y símbolos personales esconden los lienzos aparentemente sin muchos detalles de Bacon: como la silla que se entrevé en la oscuridad de la habitación, el espejo sin reflejo o las puertas que no llevan a ninguna parte... Una personalidad compleja ya tormentada.

Más sobre Francis Bacon en este otro artículo del blog.

Francis Bacon. Características artísticas de un pintor inclasificable.

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